Металлочерепица - это новый современный универсальный кровельный материал, представляющий собой тончайший металлический лист (как правило, до 0,6 миллиметра). Этот лист покрыт специальным полимерным и цинковым составом, который позволяет защитить металл от неблагоприятных погодных условий, и придает этому кровельному покрытию цвет. Металлочерепица благодаря современной технологии производства очень похожа по своей форме на классическую черепицу. При этом она сохраняет все неоспоримые достоинства обычной металлической кровли.
Относительно небольшая масса металлочерепицы даёт возможность использовать этот материал для замены крыш старых зданий, конструкции которых могут не выдержать веса более массивных материалов.
Металлическая черепица водонепроницаема и пожаробезопасна. Она зарекомендовала себя как экологически чистый продукт и устойчива к различным химическим соединениям.
По своему составу металлочерипица похожа на слоёный пирог, в центре которого находится стальной лист. Вверх от него идут последовательно слои: оцинковка, пассивирующий слой, грунтовка и самый верхний полимерный слой. Вниз от стального листа идут последовательно слои: оцинковка, пассивирующий слой, грунтовка и самый нижний защитный слой.
По своей форме и глубине ступеньки, металлочерепица делится на множество видов, но самые распространённые это - монтеррей и каскад.
Металлочерепица монтеррей (и её разновидности: джокер, супермонтеррей, модерн) - самый широко применяемый вид металлочерепицы. Свой внешний вид она позаимствовала у натуральной черепицы. Форма профиля, в сочетании с различными цветами любых оттенков, придаёт кровле красивый вид и неповторимость.
Металлочерепица каскад – тоже является одним из самых распространённых профилей, форма которого напоминает шоколадную плитку. Большая монтажная ширина этого профиля делает его одним из самых экономически выгодных кровельных материалов. Металлочерепицу каскад особенно удобно использовать при монтаже больших, сложных кровель.
При выборе металлической черепицы особое внимание следует обратить на полимерное покрытие. От этого зависят многие её потребительские свойства. Существуют следующие основные виды полимерных покрытий металлической черепицы:
PVDF– пожалуй, самое лучшее покрытие, которое применяется на кровельных материалах. На 20% оно состоит из акрила и на 80% - из поливинилфторида. Имея толщину всего 27 мкм и глянцевую поверхность - это покрытие является самым долговечным, не выцветает и не восприимчиво к ультрафиолету.
Пурал – покрытие, в основе которого полиуретан. Толщина составляет 50 мкм. Хороший материал для нанесения на фасадные и кровельные панели, имеет отличные антикоррозийные свойства, устойчив к ультрафиолету и к воздействию различных химических веществ. Пурал выдерживает большие суточные перепады температуры. Допустимый диапазон температур, при котором он не теряет своих потребительских свойств от -50°С до +120°С. Царапины на пурале менее заметны, чем на полиэстере, но пурал более восприимчив к деформированию. Сгибать листы с этим покрытием надо с большой осторожностью.
Матовый полиэстер – имеет толщину 35 мкм и матовую поверхность. Это полиэфирное покрытие обладает хорошей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и к ультрафиолету.
Полиэстер – одно из самых недорогих покрытий. Имеет глянцевую поверхность и толщину всего 25 мкм. Основу этого покрытия составляет полиэфирная краска, которая обладает очень хорошим качеством сохранять цвет. Высокой уровень гибкости полиэстера позволяет использовать кровельные материалы с его покрытием, как на наружных поверхностях, так и на внутренних поверхностях строений.
Пластизол - одно из наиболее толстых покрытий - имеет толщину 100 - 200 мкм и тиснёную поверхность. Основу его составляет поливинилхлорид. Естественно имея такую толщину, пластизол очень устойчив к механическим повреждениям и к неблагоприятным атмосферным условиям. В жарких регионах для его использования лучше выбирать светлые тона, которые позволяют лучше рассеивать свет и меньше нагревается.
Металлочерепица её виды и свойства.
пятница, 21 декабря 2012 г.
Металлочерепица
четверг, 15 ноября 2012 г.
Вагонка или сайдинг? Что выбрать?
В наше время многие жители городов стараются хотя бы на выходные "убежать" от городского шума и суеты, окунуться в мир тишины и спокойствия. Не удивительно, что на дачных участках быстро "вырастают" дома, позволяющие и на природе чувствовать себя комфортно и уютно, как дома! И, несомненно, большое значение имеет не только внутреннее убранство дома, но и его фасад.
Часто перед людьми встает вопрос: "Что же выбрать для облицовки дома? Сайдинг или вагонку?"
Дело в том, что не так давно для защиты домов от влаги использовалась только вагонка, но это связано, прежде всего, с тем, что у вагонки не было конкурентов. Сейчас же сайдинг уверенно завоевывает рынок облицовочных материалов.
Преимущества сайдинга достаточно велики. Сюда можно отнести и легкость в уходе (достаточно периодически ополаскивать водой из шланга, чтобы убрать пыль); и прекрасная устойчивость к перепаду температур (это особенно актуально в наше время, то ли глобального потепления, то ли похолодания), и легкость в монтаже (практически любому человеку подвластно самостоятельно облицевать дом сайдингом). Также сайдинг прекрасный защитник от внешних воздействий окружающей среды.
Следует отметить, что вагонка, как и любая другая древесина, прекрасно выглядит и является экологически чистым материалом, к тому же ее обработка и покраска позволяют получать отделочный материал способный удовлетворить любой вкус и стать дополнением к любому стилю. Но сайдинг и здесь не отстает, он тоже бывает разных видов – стальным, деревянным и даже цементным, но в России чаще всего отдают предпочтение алюминиевому и виниловому сайдингу. Присутствие широкой цветовой гаммы также позволяют использовать сайдинг в любом стиле и с любыми строительными материалами.
Таким образом, для облицовки фасада здания, у сайдинга есть неоспоримые преимущества и его с легкостью можно назвать самым современным, популярным и удобным материалом. Но следует отметить, что для внутренней отделки помещений вполне может подойти вагонка. Ведь облицовка деревом очень актуальное направление в строительном дизайне. Вагонка, как любое дерево, способна обеспечить звуко- и теплоизоляцию. В это же время, благодаря пористой структуре, вагонка пропускает воздух, что позволяет нормализовать количество кислорода и поддерживать естественный уровень влажности в помещении.
Многие дизайнеры интерьера считают, что вагонка (декоративная рейка) придает неповторимый шарм и благородный внешний вид при отделке ею стен в гостиной, кабинете, библиотеке и т.д.
Люди, заботящиеся о своем здоровье, отдадут предпочтение натуральным материалам. Есть мнение, что наличие в помещении деревянной отделки уменьшает степень проявления неврозов, мигрени. Испаряемые деревом природные фитонциды служат хорошим дополнением для профилактики простудных и вирусных заболеваний. Врачи считают, что при гипертонии есть тенденция к снижению артериального давления благодаря деревянным изделиям. Дерево наполняет дом теплом и уютом, комфортом.
Прекрасно, что у человека появляется выбор - использовать сайдинг или вагонку. Благо, что оба эти материала вполне доступны по приемлемым ценам. И даже принимая во внимание советы экспертов, необходимо прислушиваться к собственному мнению и желанию.
Вагонка или сайдинг? Что выбрать?
Преимущества сайдинга достаточно велики. Сюда можно отнести и легкость в уходе (достаточно периодически ополаскивать водой из шланга, чтобы убрать пыль); и прекрасная устойчивость к перепаду температур (это особенно актуально в наше время, то ли глобального потепления, то ли похолодания), и легкость в монтаже (практически любому человеку подвластно самостоятельно облицевать дом сайдингом). Также сайдинг прекрасный защитник от внешних воздействий окружающей среды.
Следует отметить, что вагонка, как и любая другая древесина, прекрасно выглядит и является экологически чистым материалом, к тому же ее обработка и покраска позволяют получать отделочный материал способный удовлетворить любой вкус и стать дополнением к любому стилю. Но сайдинг и здесь не отстает, он тоже бывает разных видов – стальным, деревянным и даже цементным, но в России чаще всего отдают предпочтение алюминиевому и виниловому сайдингу. Присутствие широкой цветовой гаммы также позволяют использовать сайдинг в любом стиле и с любыми строительными материалами.
Таким образом, для облицовки фасада здания, у сайдинга есть неоспоримые преимущества и его с легкостью можно назвать самым современным, популярным и удобным материалом. Но следует отметить, что для внутренней отделки помещений вполне может подойти вагонка. Ведь облицовка деревом очень актуальное направление в строительном дизайне. Вагонка, как любое дерево, способна обеспечить звуко- и теплоизоляцию. В это же время, благодаря пористой структуре, вагонка пропускает воздух, что позволяет нормализовать количество кислорода и поддерживать естественный уровень влажности в помещении.
Многие дизайнеры интерьера считают, что вагонка (декоративная рейка) придает неповторимый шарм и благородный внешний вид при отделке ею стен в гостиной, кабинете, библиотеке и т.д.
Люди, заботящиеся о своем здоровье, отдадут предпочтение натуральным материалам. Есть мнение, что наличие в помещении деревянной отделки уменьшает степень проявления неврозов, мигрени. Испаряемые деревом природные фитонциды служат хорошим дополнением для профилактики простудных и вирусных заболеваний. Врачи считают, что при гипертонии есть тенденция к снижению артериального давления благодаря деревянным изделиям. Дерево наполняет дом теплом и уютом, комфортом.
Прекрасно, что у человека появляется выбор - использовать сайдинг или вагонку. Благо, что оба эти материала вполне доступны по приемлемым ценам. И даже принимая во внимание советы экспертов, необходимо прислушиваться к собственному мнению и желанию.
Вагонка или сайдинг? Что выбрать?
пятница, 26 октября 2012 г.
Звукоизоляция квартиры
Для городских жителей непреодолимой проблемой становятся посторонние звуки: шум автострады, перфоратора в любой квартире подъезда, звуки бурного застолья за стенкой или ночной плач соседского ребенка. Действует это на нервы настолько сильно, что хочется бежать из своего жилища, куда глаза глядят. К сожалению, такова ситуация во всех отечественных многоквартирных домах. За рубежом этот вопрос давно уже не актуален, поскольку дома проектируются с обязательным учетом звукоизоляции квартир и домов. Наш строительный рынок пока еще находится в состоянии монополизации и строительным организациям выгоднее сдать как можно больше жилой площади с самыми минимальными затратами. Это позволяет экономить на многих показателях качества жилищной недвижимости, в том числе и на будущем комфорте жильцов. О звукоизоляции квартир им приходится заботиться самостоятельно. Но даже качественная облицовка стен звукоизоляционным материалом не всегда помогает. Ведь звук способен проникать через выключатели, розетки, вентиляционные системы и прочие технические отверстия в стенах. Можно ли кардинально изменить ситуацию и бывает ли качественная звукоизоляция квартиры? Для начала нужно определиться, с каким видом шума Вы собираетесь бороться. Есть несколько видов шума: акустический, ударный и воздушный. По степени воздействия различают внешние и внутренние шумы. Отталкиваясь от этого фактора и нужно заниматься звукоизоляцией квартиры. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно вспомнить Михаила Задорнова, который остановился в номере с плохой звукоизоляцией: «Голуби меня не слышали, но я слышал все, что делали голуби». Вы не желаете проникновения в свое жилище внешних звуков или чтобы звуки во много децибелов не исходили наружу из Вашей квартиры? С внешним шумом бороться сложно, поскольку в данном случае самой эффективной звукоизоляция может быть со стороны исходящего шума. Если хорошо слышен скрип паркета на полу у соседей сверху, то лучше уложить звукоизоляционными материалами пол их квартиры. Если громко гремит музыка у соседей за стенкой, то изолировать исходящие звуки эффективнее облицовкой шумопоглощающими материалами стену их комнаты, а не своей. Конечно, можно попробовать убедить соседей сделать звукоизоляцию их квартиры, взяв часть расходов на себя. В любом случае, это обойдется дешевле. Если же договориться не удалось, придется заняться звукоизоляцией своей квартиры по принципу «комнаты в комнате». Такая конструкция выполняется на стенах, полу и на потолке при помощи звукоизоляционных материалов (минеральная вата, мембраны, маты) и гипсокартона.
Тишина в таком помещении будет идеальной, но существует большой минус такой конструкции: за счет ее значительной толщины теряется объем помещения. Правда, есть вариант и получше – это использование жестких панелей. Они значительно тоньше, но и дороже. Самые тонкие и качественные звукоизоляционные панели на сегодняшнем рынке немецкого производства. Их крепят дюбелями прямо к стене или к деревянной обрешетке. Щели между панелями проклеиваются клеем или заполняются силиконом. А дальше обрабатываются как обычно: можно оштукатурить и покрасить, а можно неровности зашпаклевать и оклеить стены обоями. Пол после обработки звукоизоляционным материалом, как обычно, покрыть на свой вкус и кошелек: линолеумом, паркетом, ламинатом, виниловой плиткой или массивной доской. Снижение шума за счет жестких звукоизоляционных панелей достигается в четыре – шесть раз. Если же Вы любите устраивать шумные вечеринки, громко слушать тяжелый рок или Ваш ребенок с утра до ночи скрипку пилит, то стоит подумать и о соседях. В таком случае нужно заняться звукоизоляцией собственной квартиры и покрыть стены, полы и потолки шумопоглощающими материалами, способными принимать и поглощать звуковые колебания волн. Безусловно, самым удачным и эффективным будет монтаж с использованием нескольких материалов. Например, с внутренней стороны конструкции прикрепить звукоизоляционный материал, а с внешней - использовать шумопоглощающий материал. Эта конструкция громоздкая, но самая эффективная. Несомненно, звукоизоляция квартиры - нужная и полезная затрата. Жить в помещении без раздражающих шумов будет в разы комфортнее. Придется потратить энную сумму денег, зато сколько нервных клеток удастся сохранить!
Разновидности теплоизоляционных материалов.
Для того чтобы сэкономить материальные затраты на энерго ресурсы, для обеспечения тепла в доме, необходимо позаботится о том, чтобы не было потерь тепла и поступления холодного воздуха снаружи, для этого используют специальные теплоизоляционные материалы. Разновидностей теплоизоляционных материалов, масса, главное выбрать подходящий. Рассмотрим подробнее каждый из теплоизоляционных материалов, подробнее, для того чтобы любой хозяин мог определиться с тем видом теплоизоляционного материала, который подойдет именно ему.
1. Теплоизоляция базальтовая. Представляет собой, тонкие и гибкие волокна, которые получаются из минерального расплава, раздробленного и вытянутого в нити, предварительно. Уже из этих волокон, производят теплоизоляционный материал. Такой теплоизоляционный материал, обладает основными свойствами утеплительного материала:
1. огнестоек.
2. стоек к различного рода механическим воздействиям.
3. экологически чист.
Изготавливаются несколько разновидностей этого материала, для теплоизоляции перегородок, а так же самих стен.
2. Пенополистирол. Этот теплоизоляционный материал еще называют – пенопласт. Это очень популярный теплоизоляционный материал. Так как это сравнительно дешевый, влагостойкий материал, широкого спектра применения. Его можно использовать для утепления стен, полов, потолков, перегородок и т.д. он обладает массой преимуществ.
1. Устойчивость к нагрузкам.
2. Влагостойкость.
3. Не деформируется в процессе эксплуатации.
4. Слабогорюч.
5. Обладает самозатухающими свойствами.
6. Экологически чист.
7. приличный срок эксплуатации, до 70 лет.
3. Стекловолокно, производится из содержащегося в кварцевом песке, минерального расплава. Хаотично сплетены между собой стеклянные тонкие волокна, а это позволяет обеспечить надежную не только теплоизоляцию, но и звукоизоляцию. Этот материал используется как теплоизоляционный, так и звукоизоляционный. Он так же широко используется для технической и противопожарной защиты, для тепловой и акустической защиты. Он обладает такими преимуществами:
1. Биологически нейтрален.
2. Не поддается гниению и размножению бактерий.
3. Не содержит коррозионных агентов. Но по сравнению с выше перечисленными теплоизоляционными материалами обладает таким недостатком, как не очень большая, но все же усадка в процессе эксплуатации.
4. Пенополистирол экструдированный. Обладает такой структурой, которая не тлько предотвращает выход теплового воздуха наружу, но и препятствует проникновению холодного воздуха вовнутрь.
1. Не поглощает влагу.
2. Устойчив к механическому воздействию.
3. Долговечный.
4. Позволяет стенам дышать.
5. Эковата. Это теплоизоляционный материал, широкого спктра применения, его используют для утепления, стен, как внутренних, так и наружных, потолков, полов, перекрытий и т.д. Эковата состоит из 81% вторичной целлюлозы, а так же с антиперинов и антисептиков, которые составляют оставшиеся 19 %.
1. Не поддается гниению.
2. Не дает усадку.
3. Возможность получения бесшовного покрытия.
4. Оптимальная стоимость.
5. Легкость монтажа.
6. Жидкая теплоизоляция. Это новейший вид теплоизоляционного материала. Это краска специального назначения, которая наносится на поверхность с распылителя либо валиком, что обеспечивает отличную теплоизоляцию. Это современный материал для утепления, в процессе изготовления которого учли все свойства, которыми должен обладать теплоизоляционный материал, поэтому он наполнен одними преимуществами.
1. Высокая адгезия.
2. Отличные гидроизолирующее свойства.
3. Экологически безопасен.
4. После нанесения обеспечивает защитный слой, который предотвращает гниение и образование гриба на поверхности, на которую нанесен теплоизоляционный материал.
5. Не позволяет скапливаться конденсату.
6. Легко наносится даже в самых труднодоступных местах.
7. Используется для теплоизоляции водопроводных и канализационных труб.
8. В процессе наружного утепления фасадов, не требует дополнительной отделки ит.д.
7. Полипропилен вспененный. Этот материал имеет ячеистую структуру, которая является закрытой, это позволяет ему обладать такими свойствами:
1. Обеспечение теплоизоляции.
2. Обеспечение пароизоляции.
3. Обеспечение гидроизоляции.
4. Обладает высокой прочностью.
5. Не дает осадку.
6. Обладает низкой теплопроводностью и высокими теплозащитными свойствами. Теперь рассмотрев подробно все виды теплоизоляционных материалов, вы сможете сделать правильный выбор, опираясь на то, что именно вы хотите утеплить на какой срок, и на сколько эффективен будет любой из перечисленных материалов.
1. Теплоизоляция базальтовая. Представляет собой, тонкие и гибкие волокна, которые получаются из минерального расплава, раздробленного и вытянутого в нити, предварительно. Уже из этих волокон, производят теплоизоляционный материал. Такой теплоизоляционный материал, обладает основными свойствами утеплительного материала:
1. огнестоек.
2. стоек к различного рода механическим воздействиям.
3. экологически чист.
Изготавливаются несколько разновидностей этого материала, для теплоизоляции перегородок, а так же самих стен.
2. Пенополистирол. Этот теплоизоляционный материал еще называют – пенопласт. Это очень популярный теплоизоляционный материал. Так как это сравнительно дешевый, влагостойкий материал, широкого спектра применения. Его можно использовать для утепления стен, полов, потолков, перегородок и т.д. он обладает массой преимуществ.
1. Устойчивость к нагрузкам.
2. Влагостойкость.
3. Не деформируется в процессе эксплуатации.
4. Слабогорюч.
5. Обладает самозатухающими свойствами.
6. Экологически чист.
7. приличный срок эксплуатации, до 70 лет.
3. Стекловолокно, производится из содержащегося в кварцевом песке, минерального расплава. Хаотично сплетены между собой стеклянные тонкие волокна, а это позволяет обеспечить надежную не только теплоизоляцию, но и звукоизоляцию. Этот материал используется как теплоизоляционный, так и звукоизоляционный. Он так же широко используется для технической и противопожарной защиты, для тепловой и акустической защиты. Он обладает такими преимуществами:
1. Биологически нейтрален.
2. Не поддается гниению и размножению бактерий.
3. Не содержит коррозионных агентов. Но по сравнению с выше перечисленными теплоизоляционными материалами обладает таким недостатком, как не очень большая, но все же усадка в процессе эксплуатации.
4. Пенополистирол экструдированный. Обладает такой структурой, которая не тлько предотвращает выход теплового воздуха наружу, но и препятствует проникновению холодного воздуха вовнутрь.
1. Не поглощает влагу.
2. Устойчив к механическому воздействию.
3. Долговечный.
4. Позволяет стенам дышать.
5. Эковата. Это теплоизоляционный материал, широкого спктра применения, его используют для утепления, стен, как внутренних, так и наружных, потолков, полов, перекрытий и т.д. Эковата состоит из 81% вторичной целлюлозы, а так же с антиперинов и антисептиков, которые составляют оставшиеся 19 %.
1. Не поддается гниению.
2. Не дает усадку.
3. Возможность получения бесшовного покрытия.
4. Оптимальная стоимость.
5. Легкость монтажа.
6. Жидкая теплоизоляция. Это новейший вид теплоизоляционного материала. Это краска специального назначения, которая наносится на поверхность с распылителя либо валиком, что обеспечивает отличную теплоизоляцию. Это современный материал для утепления, в процессе изготовления которого учли все свойства, которыми должен обладать теплоизоляционный материал, поэтому он наполнен одними преимуществами.
1. Высокая адгезия.
2. Отличные гидроизолирующее свойства.
3. Экологически безопасен.
4. После нанесения обеспечивает защитный слой, который предотвращает гниение и образование гриба на поверхности, на которую нанесен теплоизоляционный материал.
5. Не позволяет скапливаться конденсату.
6. Легко наносится даже в самых труднодоступных местах.
7. Используется для теплоизоляции водопроводных и канализационных труб.
8. В процессе наружного утепления фасадов, не требует дополнительной отделки ит.д.
7. Полипропилен вспененный. Этот материал имеет ячеистую структуру, которая является закрытой, это позволяет ему обладать такими свойствами:
1. Обеспечение теплоизоляции.
2. Обеспечение пароизоляции.
3. Обеспечение гидроизоляции.
4. Обладает высокой прочностью.
5. Не дает осадку.
6. Обладает низкой теплопроводностью и высокими теплозащитными свойствами. Теперь рассмотрев подробно все виды теплоизоляционных материалов, вы сможете сделать правильный выбор, опираясь на то, что именно вы хотите утеплить на какой срок, и на сколько эффективен будет любой из перечисленных материалов.
пятница, 17 августа 2012 г.
Эмаль и краски
Краски и эмали - основные покрывные лакокрасочные материалы. Они предназначены для получения верхнего слоя покрытия, придающего изделию, с одной стороны, декоративность, а с другой - стойкость к воздействию внешних факторов.
Следует иметь в виду, что термины "краска" и "эмаль" достаточно близки, но не тождественны.
Краска
Краска - это суспензия пигментов или их смеси с наполнителями в олифе, масле, эмульсии, латексе или другом связующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную окрашенную однородную пленку.
Свойства красок, учитывая разнообразие входящих в их состав пленкообразователей, весьма различны. Они применяются для защиты поверхностей и изделий, эксплуатируемых в самых разных условиях, однако в отличие от эмалей образуют покрытия с меньшей декоративностью.
В быту для окраски используются водоразбавляемые (известковые, клеевые, цементные, полимерцементные, воднодисперсионные и др.), масляные и алкидные краски.
Известковые краски приготовляют перед началом работы из гашеной или негашеной извести с добавлением квасцов или поваренной соли, олифы и щелочестойких пигментов. До малярной густоты доводят водой.
Применяют для внутренних и наружных окрасок по кирпичу, штукатурке, камню, бетону. Запрещается применять эти составы для окраски по металлу.
Для приготовления известковых красок следует использовать только щелочестойкие пигменты. Чтобы известь не "отмеливалась", вводят поваренную соль; при этом поверхность в процессе твердения красочного слоя остается влажной.
Перед окрашиванием поверхность рекомендуется также увлажнить.
Известь для окрасочного состава используют в виде теста. Готовят его следующим образом. Известь-кипелку (комовую известь) или известь-пушонку (известь в порошке) заливают водой (гасят) из расчета 3-4 кг воды на 1 кг извести-кипелки или 2 кг воды на 1 кг извести-пушонки. Раствор должен постоять 20-30 мин. Гашеную известь процеживают через сито и разбавляют водой до нужной консистенции. При этом получается состав белого цвета - известковое молоко. Для полного гашения его выдерживают определенное время.
После испарения части воды при хранении гашеная известь превращается в известковое тесто. Для приготовления известковых окрасочных составов его необходимо выдержать не менее месяца.
Краску приготовляют так. Известковое тесто разводят в 1,5-2 л воды, добавляют в него растворенную в воде поваренную соль пигментную пасту и, подливая воду, доводят состав до нужной густоты.
Сухие пигменты добавлять в состав не рекомендуется, так как они не всегда хорошо перемешиваются, а оставшиеся мелкие крупинки, растираясь под кистью, оставляют на поверхности цветные полосы. Поэтому следует пигменты предварительно развести водой до консистенции сметаны, выдержать сутки, после чего тщательно перемешать и процедить через частое сито. Получится пигментная паста, которую можно вводить в окрасочные составы.
Чтобы подобрать нужный колер, применяют пигментные пасты двух-трех цветов.
Цвет колера определяют выкраской на стекле. На него кисточкой наносят состав и подсушивают над электро- или газовой плитой. Цвет определяется после высыхания состава.
При разбавлении добавляют известь, при подгонке цвета - разведенную пигментную пасту.
Густоту известковых составов определяют по окрашиванию выструганной палки. Если состав неплотно покрывает поверхность палки, а местами образуются просветы, в него следует добавить мел или меловую пасту, при чрезмерной густоте - воду.
Известковые окрасочные составы для наружных работ, приготовленные из извести-кипелки, дают возможность получить прочные покрытия. В ряде случаев в состав вместо поваренной соли вводят натуральную олифу или растительное масло (5 - 10% от массы извести-кипелки), что значительно увеличивает кроющую способность краски.
Для окрашивания лучше выбрать пасмурный безветренный день. В жару работать с известковыми красками не рекомендуется, пельзя наносить их во время дождя и при отрицательных температурах воздуха.
Готовя известковые краски, не следует злоупотреблять пигментами, так как составы с большим содержанием пигментов дают непрочные покрытия. Для известковой окраски рекомендуется применять составы менее насыщенных тонов.
Грунтование рекомендуется проводить кистями, чтобы лучше втереть краску в поры поверхностей. При грунтовании кисть ведут в горизонтальном направлении, при окрашивании - в вертикальном.
Клеевые краски также готовят непосредственно перед окрашиванием.
Применяют их для внутренней отделки помещений.
Готовят окрасочный состав так. Просеянный мел засыпают в сосуд и заливают водой (40% от массы сухого мела) так, чтобы она только покрыла мел. Затем добавляют пигмент, предварительно замоченный в воде, и перемешивают. Пигмент вводят постепенно.
Подобрав нужный колер, добавляют 20%-ный раствор клея до требуемой консистенции. Густота краски считается достаточной, если она полностью покроет опущенную в нее обструганную палку и будет стекать с нее ровной струей. Если на палке образуются просветы, в краску нужно добавить мел и пигменты.
При окраске в светлые тона вместо столярного клея рекомендуется использовать мучной клейстер.
Клеевую краску сначала наносят теплой: при этом она лучше сходит с кисти. Второй слой наносят при более низкой температуре.
Цементные краски - смеси белого портландцемента со щелочестойкими пигментами и добавками извести, хлористого кальция, улучшающих схватывание краски, ее эластичность, адгезию и водоотталкивающие свойства (для этого добавляют стеарат кальция).
Цементные краски атмосферостойки, их применяют для наружной окраски каменных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. При большой пористости поверхности в состав необходимо добавлять 1% карбоксиметилцеллюлозы.
Кроме водоразбавляемых окрасочных составов, приготовляемых на месте работ, для отделки поверхностей используют также готовые формы красок, выпускаемые промышленностью: водоразбавляемые силикатные, полимерцементные, воднодисперсионные краски.
Силикатные краски марок А и Б представляют собой суспензию щелочестойких пигментов и наполнителей (мела, талька), силикатизаторов - сухих цинковых белил (А) и бората кальция (Б) - в водном растворе жидкого стекла плотностью не менее 1,3 г/см3.
Дают прочную атмосферостойкую с хорошей адгезией пленку.
Предназначены для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных, как правило, наружных и реже внутренних поверхностей.
Хорошо защищают древесину от возгорания.
Полимерцементные краски - это суспензия пигментов и наполнителей (белый портландцемент, молотая известь, пигменты) в водной дисперсии полимера (ПВА или латекса) 15%-ной концентрации.
Дают быстросохнущую водостойкую с хорошей адгезией пленку. Применяются для окрашивания бетонных, кирпичных, асбестоцементных и оштукатуренных наружных поверхностей, железобетонных панелей и древесново-локнистых плит.
Воднодисперсионные (водоэмулъсионные) краски занимают одно из ведущих мест среди лакокрасочных материалов и уверенно соперничают с масляными красками.
Основой воднодисперсионных красок являются дисперсии поливинилацетата (ПВА), сополимера бутадиена (или акрилатов) со стиролом.
Следует иметь в виду, что раньше эти краски называли "эмульсионными" и их маркировка начиналась с буквы Э (краски Э-ВА-17, Э-ВА-27 и т.д.). Сейчас введено более правильное название - "водно-дисперсионные". Естественно, что и на этикетке вместо буквы Э стоит ВД: ВД-ВА-129, ВД-ВА-17, ВД-КЧ-183, ВД-АК- 111 и т.д.
Воднодисперсионные краски выпускаются для наружных и внутренних работ и для любых поверхностей. Они быстро высыхают, дают приятную матовую пленку с хорошими эксплуатационными свойствами; при работе с ними в воздух выделяется вода, иногда небольшое количество растворителей, то есть они меньше загрязняют окружающую среду и не вредны для здоровья.
Случайные капли краски легко удаляются влажной тряпкой, инструмент отмывается теплой водой.
Воднодисперсионные краски можно наносить на влажную поверхность, тогда как масляные - только на сухую. При эксплуатации покрытие воднодисперсионными красками паропроницаемо, то есть "дышит". Важным свойством этих красок является их негорючесть. Однако воднодисперсионные краски характеризуются низкой морозостойкостью, и в быту не стоит запасать их с осени и хранить в неотапливаемом помещении.
Вторым недостатком является пониженная по сравнению с другими красками водо- и атмосферостойкость, поэтому они не рекомендуются для помещений с повышенной влажностью.
Перед окраской поверхности очищают от пыли и других загрязнений, при необходимости шпатлюют, грунтуют.
Окрашивают кистью, валиком или краскораспылителем. Перед нанесением краску тщательно перемешивают. Разбавляют водой.
Для подцветки красок можно использовать только специальные колерные пасты или гуашь. Не допускается введение сухих пигментов и наполнителей или смешение с красками на другой основе.
Воднодисперсионными красками нельзя окрашивать поверхности, обработанные клеевыми, купоросными или квасцовыми грунтовками, так как такое покрытие через 2-3 часа отстанет от клеевой грунтовки, а при нанесении по купоросной или квасцовой грунтовке станет пятнистым. Клеевые набелы необходимо тщательно счистить скребками, поверхность промыть 40%-ным содовым раствором и после обычной подготовки окрасить.
Окрашивание Воднодисперсионными красками можно проводить при температуре не ниже 5°С.
В среднем расход воднодисперсионных красок на 1 м2 окрашиваемой поверхности (в 2 слоя) составляет 200 - 300 г. Краски высыхают в течение часа, после чего возможно нанесение следующего слоя.
Масляные и алкидные краски - это перетертые смеси пигментов, наполнителей и олиф. Выпускаются густотертыми и готовыми к применению.
Густотертые краски от готовых к применению отличаются консистенцией и представляют собой пасты. Перед окрашиванием их разводят до рабочей вязкости натуральной или полунатуральной олифой.
Густотертые масляные и алкидные краски изготовляют как на натуральных, так и на алкидных (глиф-талевой или пентафталевой) олифах. Краски, перетертые на алкидных олифах, называют алкидными.
Масляные и алкидные краски, готовые к применению, получают путем разбавления олифой густотертых красок с введением сиккатива и добавок (или без них). Используют готовые краски для отделочных работ, а также для окрашивания металлических и деревянных поверхностей.
Промышленность выпускает готовые к применению масляные и алкидные краски различных марок. Назовем некоторые из них.
Белила цинковые для работ:
наружных МА-15(15Н), ГФ-13(13Н), ПФ-14Ч14Н);
внутренних МА-22 (22Н). Представляют собой пасту, состоящую из сухих цинковых белил с наполнителем, затертых на олифе или растительном масле с добавками или без них. Применяются для окрашивания по металлу, древесине и штукатурке снаружи и внутри помещении.
Белила литопонные для внутренних работ МА-21(21Н), МА-25(25Н), МА-22(22Н). Представляют собой пасту, состоящую из сухих литопонных белил или из их смеси с наполнителем, затертых на олифе с добавками или без них. Предназначены для окрашивания различных внутренних поверхностей, эксплуатируемых в нормальных температурных условиях и в неагрессивных средах.
Цветные краски для работ:
наружных МА-11, МА-16. ГФ-13;
внутренних МА-21 (22,15), КС-29(29К).
Железный сурик, мумия, охра для наружных работ МА-11 (15), ГФ-13, ПФ-14.
При необходимости масляные и алкидные краски разбавляют олифой, скипидаром, уайт-спиритом - до 3%. Введение большого количества растворителя снижает блеск, повышает пористость и ухудшает защитные свойства покрытия.
Эмаль
Эмали - это суспензии пигментов или их смесей с наполнителями в лаках, образующие после высыхания непрозрачную твердую пленку с различной фактурой (глянцевые, матовые, "муаровые" и др.) и декоративность.
По физико-механическим характеристикам пленок (твердости, эластичности) и защитным свойствам эмали превосходят масляные и воднодисперсионные краски.
Изготовляют эмали на основе перхлорвиниловых, поливинилхлоридных, нитроцеллюлозных и других смол. Высыхают (отвердевают) эмали быстро, по мере улетучивания растворителя, поэтому называются летучесмоляными.
Кроме эмалей (летучесмоляных красок) выпускают эмалевые краски, состоящие из пигментов, перетертых с синтетическими или масляными лаками. Они бывают алкидные, эпоксидные, мочевиноформальдегидные и др.
Высыхают сравнительно медленно (24 часа и более). Выпускают их, как и эмали, готовыми к применению.
Используют эмали и эмалевые краски для наружных и внутренних работ по металлу, древесине и штукатурке. Они обладают светостойкостью, не поддаются влиянию окружающей среды, дают ровную, гладкую, прочную глянцевую или матовую пленку.
Поскольку пленки эмалей и эмалевых красок по внешнему виду одинаковы (похожи на плавленые), то их для краткости называют эмалями.
Эмали наносят кистью, валиком или краскораспылителем на сухую, тщательно очищенную от пыли, старой отслоившейся краски и жировых загрязнений поверхность. При новой окраске деревянные поверхности рекомендуется загрунтовать и наносить эмаль в 2 слоя. При повторной окраске в зависимости от состояния поверхности наносят 1 или 2 слоя.
Все эмали для внутренних работ высыхают в течение суток. При необходимости эмали разбавляют растворителем, указанным на этикетке. Для ускорения высыхания можно добавить 2-3% сиккатива.
Для внутренних работ используют в основном алкидные эмали ПФ-223, ПФ-1217 ВЭ, ГФ-230 и др.
Разбавляют их уайт-спиритом или растворителем РС-2. В продажу эти эмали поступают чаще всего белого цвета.
При необходимости можно приготовить эмаль нужного цвета, добавив небольшое количество колеровочной пасты, масляной краски или другой эмали на основе конденсационных смол соответствующего цвета.
Почти все эмали могут применяться для окрашивания поверхностей, ранее покрытых масляными красками и эмалями. Исключение составляют нитроэмали НЦ-25 и НЦ-132. Их можно использовать для окраски деревянных поверхностей.
Не допускается нанесение нитроэмалей на поверхности, ранее окрашенные масляными красками и эмалями.
При работе с эмалями следует помнить об их высокой токсичности и пожароопасности.
Завершая главу о красках и эмалях, напомним, что недопустимо смешивать лакокрасочные материалы различной природы, иначе они могут необратимо испортиться, "свернуться". Если же это все-таки необходимо по каким-то причинам, то материалы, которые применяются внутри помещений, относящиеся к одному типу (например, алкидные), в исключительных случаях можно смешивать, выполнив следующее требование.
Предварительно нужно провести эксперимент с небольшими количествами материалов: сделав пробные выкраски, проверить их совместимость и качество полученного покрытия.
Важно также проследить за состоянием смешанного материала на протяжении какого-то времени: ведь свертывание может произойти не сразу, а спустя несколько часов или дней.
Следует иметь в виду, что термины "краска" и "эмаль" достаточно близки, но не тождественны.
Краска
Краска - это суспензия пигментов или их смеси с наполнителями в олифе, масле, эмульсии, латексе или другом связующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную окрашенную однородную пленку.
Свойства красок, учитывая разнообразие входящих в их состав пленкообразователей, весьма различны. Они применяются для защиты поверхностей и изделий, эксплуатируемых в самых разных условиях, однако в отличие от эмалей образуют покрытия с меньшей декоративностью.
В быту для окраски используются водоразбавляемые (известковые, клеевые, цементные, полимерцементные, воднодисперсионные и др.), масляные и алкидные краски.
Известковые краски приготовляют перед началом работы из гашеной или негашеной извести с добавлением квасцов или поваренной соли, олифы и щелочестойких пигментов. До малярной густоты доводят водой.
Применяют для внутренних и наружных окрасок по кирпичу, штукатурке, камню, бетону. Запрещается применять эти составы для окраски по металлу.
Для приготовления известковых красок следует использовать только щелочестойкие пигменты. Чтобы известь не "отмеливалась", вводят поваренную соль; при этом поверхность в процессе твердения красочного слоя остается влажной.
Перед окрашиванием поверхность рекомендуется также увлажнить.
Известь для окрасочного состава используют в виде теста. Готовят его следующим образом. Известь-кипелку (комовую известь) или известь-пушонку (известь в порошке) заливают водой (гасят) из расчета 3-4 кг воды на 1 кг извести-кипелки или 2 кг воды на 1 кг извести-пушонки. Раствор должен постоять 20-30 мин. Гашеную известь процеживают через сито и разбавляют водой до нужной консистенции. При этом получается состав белого цвета - известковое молоко. Для полного гашения его выдерживают определенное время.
После испарения части воды при хранении гашеная известь превращается в известковое тесто. Для приготовления известковых окрасочных составов его необходимо выдержать не менее месяца.
Краску приготовляют так. Известковое тесто разводят в 1,5-2 л воды, добавляют в него растворенную в воде поваренную соль пигментную пасту и, подливая воду, доводят состав до нужной густоты.
Сухие пигменты добавлять в состав не рекомендуется, так как они не всегда хорошо перемешиваются, а оставшиеся мелкие крупинки, растираясь под кистью, оставляют на поверхности цветные полосы. Поэтому следует пигменты предварительно развести водой до консистенции сметаны, выдержать сутки, после чего тщательно перемешать и процедить через частое сито. Получится пигментная паста, которую можно вводить в окрасочные составы.
Чтобы подобрать нужный колер, применяют пигментные пасты двух-трех цветов.
Цвет колера определяют выкраской на стекле. На него кисточкой наносят состав и подсушивают над электро- или газовой плитой. Цвет определяется после высыхания состава.
При разбавлении добавляют известь, при подгонке цвета - разведенную пигментную пасту.
Густоту известковых составов определяют по окрашиванию выструганной палки. Если состав неплотно покрывает поверхность палки, а местами образуются просветы, в него следует добавить мел или меловую пасту, при чрезмерной густоте - воду.
Известковые окрасочные составы для наружных работ, приготовленные из извести-кипелки, дают возможность получить прочные покрытия. В ряде случаев в состав вместо поваренной соли вводят натуральную олифу или растительное масло (5 - 10% от массы извести-кипелки), что значительно увеличивает кроющую способность краски.
Для окрашивания лучше выбрать пасмурный безветренный день. В жару работать с известковыми красками не рекомендуется, пельзя наносить их во время дождя и при отрицательных температурах воздуха.
Готовя известковые краски, не следует злоупотреблять пигментами, так как составы с большим содержанием пигментов дают непрочные покрытия. Для известковой окраски рекомендуется применять составы менее насыщенных тонов.
Грунтование рекомендуется проводить кистями, чтобы лучше втереть краску в поры поверхностей. При грунтовании кисть ведут в горизонтальном направлении, при окрашивании - в вертикальном.
Клеевые краски также готовят непосредственно перед окрашиванием.
Применяют их для внутренней отделки помещений.
Готовят окрасочный состав так. Просеянный мел засыпают в сосуд и заливают водой (40% от массы сухого мела) так, чтобы она только покрыла мел. Затем добавляют пигмент, предварительно замоченный в воде, и перемешивают. Пигмент вводят постепенно.
Подобрав нужный колер, добавляют 20%-ный раствор клея до требуемой консистенции. Густота краски считается достаточной, если она полностью покроет опущенную в нее обструганную палку и будет стекать с нее ровной струей. Если на палке образуются просветы, в краску нужно добавить мел и пигменты.
При окраске в светлые тона вместо столярного клея рекомендуется использовать мучной клейстер.
Клеевую краску сначала наносят теплой: при этом она лучше сходит с кисти. Второй слой наносят при более низкой температуре.
Цементные краски - смеси белого портландцемента со щелочестойкими пигментами и добавками извести, хлористого кальция, улучшающих схватывание краски, ее эластичность, адгезию и водоотталкивающие свойства (для этого добавляют стеарат кальция).
Цементные краски атмосферостойки, их применяют для наружной окраски каменных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. При большой пористости поверхности в состав необходимо добавлять 1% карбоксиметилцеллюлозы.
Кроме водоразбавляемых окрасочных составов, приготовляемых на месте работ, для отделки поверхностей используют также готовые формы красок, выпускаемые промышленностью: водоразбавляемые силикатные, полимерцементные, воднодисперсионные краски.
Силикатные краски марок А и Б представляют собой суспензию щелочестойких пигментов и наполнителей (мела, талька), силикатизаторов - сухих цинковых белил (А) и бората кальция (Б) - в водном растворе жидкого стекла плотностью не менее 1,3 г/см3.
Дают прочную атмосферостойкую с хорошей адгезией пленку.
Предназначены для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных, как правило, наружных и реже внутренних поверхностей.
Хорошо защищают древесину от возгорания.
Полимерцементные краски - это суспензия пигментов и наполнителей (белый портландцемент, молотая известь, пигменты) в водной дисперсии полимера (ПВА или латекса) 15%-ной концентрации.
Дают быстросохнущую водостойкую с хорошей адгезией пленку. Применяются для окрашивания бетонных, кирпичных, асбестоцементных и оштукатуренных наружных поверхностей, железобетонных панелей и древесново-локнистых плит.
Воднодисперсионные (водоэмулъсионные) краски занимают одно из ведущих мест среди лакокрасочных материалов и уверенно соперничают с масляными красками.
Основой воднодисперсионных красок являются дисперсии поливинилацетата (ПВА), сополимера бутадиена (или акрилатов) со стиролом.
Следует иметь в виду, что раньше эти краски называли "эмульсионными" и их маркировка начиналась с буквы Э (краски Э-ВА-17, Э-ВА-27 и т.д.). Сейчас введено более правильное название - "водно-дисперсионные". Естественно, что и на этикетке вместо буквы Э стоит ВД: ВД-ВА-129, ВД-ВА-17, ВД-КЧ-183, ВД-АК- 111 и т.д.
Воднодисперсионные краски выпускаются для наружных и внутренних работ и для любых поверхностей. Они быстро высыхают, дают приятную матовую пленку с хорошими эксплуатационными свойствами; при работе с ними в воздух выделяется вода, иногда небольшое количество растворителей, то есть они меньше загрязняют окружающую среду и не вредны для здоровья.
Случайные капли краски легко удаляются влажной тряпкой, инструмент отмывается теплой водой.
Воднодисперсионные краски можно наносить на влажную поверхность, тогда как масляные - только на сухую. При эксплуатации покрытие воднодисперсионными красками паропроницаемо, то есть "дышит". Важным свойством этих красок является их негорючесть. Однако воднодисперсионные краски характеризуются низкой морозостойкостью, и в быту не стоит запасать их с осени и хранить в неотапливаемом помещении.
Вторым недостатком является пониженная по сравнению с другими красками водо- и атмосферостойкость, поэтому они не рекомендуются для помещений с повышенной влажностью.
Перед окраской поверхности очищают от пыли и других загрязнений, при необходимости шпатлюют, грунтуют.
Окрашивают кистью, валиком или краскораспылителем. Перед нанесением краску тщательно перемешивают. Разбавляют водой.
Для подцветки красок можно использовать только специальные колерные пасты или гуашь. Не допускается введение сухих пигментов и наполнителей или смешение с красками на другой основе.
Воднодисперсионными красками нельзя окрашивать поверхности, обработанные клеевыми, купоросными или квасцовыми грунтовками, так как такое покрытие через 2-3 часа отстанет от клеевой грунтовки, а при нанесении по купоросной или квасцовой грунтовке станет пятнистым. Клеевые набелы необходимо тщательно счистить скребками, поверхность промыть 40%-ным содовым раствором и после обычной подготовки окрасить.
Окрашивание Воднодисперсионными красками можно проводить при температуре не ниже 5°С.
В среднем расход воднодисперсионных красок на 1 м2 окрашиваемой поверхности (в 2 слоя) составляет 200 - 300 г. Краски высыхают в течение часа, после чего возможно нанесение следующего слоя.
Масляные и алкидные краски - это перетертые смеси пигментов, наполнителей и олиф. Выпускаются густотертыми и готовыми к применению.
Густотертые краски от готовых к применению отличаются консистенцией и представляют собой пасты. Перед окрашиванием их разводят до рабочей вязкости натуральной или полунатуральной олифой.
Густотертые масляные и алкидные краски изготовляют как на натуральных, так и на алкидных (глиф-талевой или пентафталевой) олифах. Краски, перетертые на алкидных олифах, называют алкидными.
Масляные и алкидные краски, готовые к применению, получают путем разбавления олифой густотертых красок с введением сиккатива и добавок (или без них). Используют готовые краски для отделочных работ, а также для окрашивания металлических и деревянных поверхностей.
Промышленность выпускает готовые к применению масляные и алкидные краски различных марок. Назовем некоторые из них.
Белила цинковые для работ:
наружных МА-15(15Н), ГФ-13(13Н), ПФ-14Ч14Н);
внутренних МА-22 (22Н). Представляют собой пасту, состоящую из сухих цинковых белил с наполнителем, затертых на олифе или растительном масле с добавками или без них. Применяются для окрашивания по металлу, древесине и штукатурке снаружи и внутри помещении.
Белила литопонные для внутренних работ МА-21(21Н), МА-25(25Н), МА-22(22Н). Представляют собой пасту, состоящую из сухих литопонных белил или из их смеси с наполнителем, затертых на олифе с добавками или без них. Предназначены для окрашивания различных внутренних поверхностей, эксплуатируемых в нормальных температурных условиях и в неагрессивных средах.
Цветные краски для работ:
наружных МА-11, МА-16. ГФ-13;
внутренних МА-21 (22,15), КС-29(29К).
Железный сурик, мумия, охра для наружных работ МА-11 (15), ГФ-13, ПФ-14.
При необходимости масляные и алкидные краски разбавляют олифой, скипидаром, уайт-спиритом - до 3%. Введение большого количества растворителя снижает блеск, повышает пористость и ухудшает защитные свойства покрытия.
Эмаль
Эмали - это суспензии пигментов или их смесей с наполнителями в лаках, образующие после высыхания непрозрачную твердую пленку с различной фактурой (глянцевые, матовые, "муаровые" и др.) и декоративность.
По физико-механическим характеристикам пленок (твердости, эластичности) и защитным свойствам эмали превосходят масляные и воднодисперсионные краски.
Изготовляют эмали на основе перхлорвиниловых, поливинилхлоридных, нитроцеллюлозных и других смол. Высыхают (отвердевают) эмали быстро, по мере улетучивания растворителя, поэтому называются летучесмоляными.
Кроме эмалей (летучесмоляных красок) выпускают эмалевые краски, состоящие из пигментов, перетертых с синтетическими или масляными лаками. Они бывают алкидные, эпоксидные, мочевиноформальдегидные и др.
Высыхают сравнительно медленно (24 часа и более). Выпускают их, как и эмали, готовыми к применению.
Используют эмали и эмалевые краски для наружных и внутренних работ по металлу, древесине и штукатурке. Они обладают светостойкостью, не поддаются влиянию окружающей среды, дают ровную, гладкую, прочную глянцевую или матовую пленку.
Поскольку пленки эмалей и эмалевых красок по внешнему виду одинаковы (похожи на плавленые), то их для краткости называют эмалями.
Эмали наносят кистью, валиком или краскораспылителем на сухую, тщательно очищенную от пыли, старой отслоившейся краски и жировых загрязнений поверхность. При новой окраске деревянные поверхности рекомендуется загрунтовать и наносить эмаль в 2 слоя. При повторной окраске в зависимости от состояния поверхности наносят 1 или 2 слоя.
Все эмали для внутренних работ высыхают в течение суток. При необходимости эмали разбавляют растворителем, указанным на этикетке. Для ускорения высыхания можно добавить 2-3% сиккатива.
Для внутренних работ используют в основном алкидные эмали ПФ-223, ПФ-1217 ВЭ, ГФ-230 и др.
Разбавляют их уайт-спиритом или растворителем РС-2. В продажу эти эмали поступают чаще всего белого цвета.
При необходимости можно приготовить эмаль нужного цвета, добавив небольшое количество колеровочной пасты, масляной краски или другой эмали на основе конденсационных смол соответствующего цвета.
Почти все эмали могут применяться для окрашивания поверхностей, ранее покрытых масляными красками и эмалями. Исключение составляют нитроэмали НЦ-25 и НЦ-132. Их можно использовать для окраски деревянных поверхностей.
Не допускается нанесение нитроэмалей на поверхности, ранее окрашенные масляными красками и эмалями.
При работе с эмалями следует помнить об их высокой токсичности и пожароопасности.
Завершая главу о красках и эмалях, напомним, что недопустимо смешивать лакокрасочные материалы различной природы, иначе они могут необратимо испортиться, "свернуться". Если же это все-таки необходимо по каким-то причинам, то материалы, которые применяются внутри помещений, относящиеся к одному типу (например, алкидные), в исключительных случаях можно смешивать, выполнив следующее требование.
Предварительно нужно провести эксперимент с небольшими количествами материалов: сделав пробные выкраски, проверить их совместимость и качество полученного покрытия.
Важно также проследить за состоянием смешанного материала на протяжении какого-то времени: ведь свертывание может произойти не сразу, а спустя несколько часов или дней.
суббота, 14 июля 2012 г.
Укладка винилового покрытия пола.
Виниловые напольные покрытия это очень красивый, изысканный материал для устройства покрытия пола в любых помещениях. Они могут монтироваться на любом основание без предварительной его подготовке и даже поверх уже существующего покрытия. Виниловое напольное покрытие в отличии от ламината полностью содержат винил. Поэтому ему не страшна влага, хотя на вид и на ощупь его не отличишь от дерева. Никакой подложки такому покрытию не требуется. Очень низкие температурные изменения его линейных размеров препятствуют возникновению деформации и появления щелей в смонтированном покрытии. Легкость и простота монтажа поразительна, его без особого труда сможет выполнить один человек даже не имея опыта и навыков. Выполнив такое покрытие пола самостоятельно, вы украсите интерьер любого своего помещения и создадите прекрасную обстановку и для работы и для отдыха.
Виниловое напольное покрытие как-бы специально приспособлено для самостоятельного монтажа домашним мастером. По периметру каждой половице имеется липкая полоса предназначенная для скрепления половиц между собой при их монтаже. Во время монтажа проверяйте отсутствия на клеящихся полосках сора, песка и тп. Укладка винилового пола очень проста и не требует специального инструмента. Вам понадобятся только нож, линейка и большие ножницы.
Начинают укладку вдоль длинной стороны помещения. Берем первые две виниловые половицы, удерживая оду из них, под небольшим углом к поверхности первой, соединяем их торцы. Выравниваем получившийся стык и, плотно прижимая его ладонью, опускаем ранее приподнятую половицу, добиваемся прочного склеивания торцов двух первых половиц простым надавливанием на него ладонью. Придвигаем собранную пару половиц плотно к стене, не оставляя технологического зазора между стеной и половицами винила, этого не требуется делать, этим укладка винила выгодно отличается от укладки ламината.
Затем начинаем монтировать второй ряд половиц, для этого берем следующую половицу и перерезаем ее поперек на две половинки. Для резки виниловой половицы достаточно сделать неглубокий прорез ее поверхности острым ножом под линейку. Половица легко переламывается по линии надреза.
Одной из этих половинок начинаем монтировать второй ряд половиц, просто приклеиваем ее боковой стороне ранее склеенной пары половиц. Это нужно для формирования уступа при склейке последующих половиц, смещение их на подобии кирпичной кладки обеспечит большую прочность будущего напольного покрытия.
Продолжая склеивать половицу за половицей один человек может за 8 часов уложить до 30 м2 пола. Основное условие монтажа – каждую следующую половицу вначале прикладывают к предыдущей под небольшим углом, выравнивают, подгоняют, и только затем ее опускают и плотно прижимают в местах склеивающих полосок. В случае обнаружения каких то огрехов монтажа, ранее приклеенная половица может быть демонтирована, и затем опять смонтирована на место с коррекцией ее положения.
В процессе укладки половиц придется обходить различные препятствия – стояки, двери, выступы и уступы стен, итп. Но все это выполняется очень просто, вырезая нужные фигуры на половицах винила, используя ножницы. Во время монтажа, периодически притаптывайте вновь смонтированные половицы по их периметру. Чтобы под давлением вашего веса половицы лучше склеились между собой.
Производители винилового покрытия пола обещают, что он прослужит в домашних условиях до 25 лет.
Укладка винилового покрытия пола.
Виниловое напольное покрытие как-бы специально приспособлено для самостоятельного монтажа домашним мастером. По периметру каждой половице имеется липкая полоса предназначенная для скрепления половиц между собой при их монтаже. Во время монтажа проверяйте отсутствия на клеящихся полосках сора, песка и тп. Укладка винилового пола очень проста и не требует специального инструмента. Вам понадобятся только нож, линейка и большие ножницы.
Начинают укладку вдоль длинной стороны помещения. Берем первые две виниловые половицы, удерживая оду из них, под небольшим углом к поверхности первой, соединяем их торцы. Выравниваем получившийся стык и, плотно прижимая его ладонью, опускаем ранее приподнятую половицу, добиваемся прочного склеивания торцов двух первых половиц простым надавливанием на него ладонью. Придвигаем собранную пару половиц плотно к стене, не оставляя технологического зазора между стеной и половицами винила, этого не требуется делать, этим укладка винила выгодно отличается от укладки ламината.
Затем начинаем монтировать второй ряд половиц, для этого берем следующую половицу и перерезаем ее поперек на две половинки. Для резки виниловой половицы достаточно сделать неглубокий прорез ее поверхности острым ножом под линейку. Половица легко переламывается по линии надреза.
Одной из этих половинок начинаем монтировать второй ряд половиц, просто приклеиваем ее боковой стороне ранее склеенной пары половиц. Это нужно для формирования уступа при склейке последующих половиц, смещение их на подобии кирпичной кладки обеспечит большую прочность будущего напольного покрытия.
Продолжая склеивать половицу за половицей один человек может за 8 часов уложить до 30 м2 пола. Основное условие монтажа – каждую следующую половицу вначале прикладывают к предыдущей под небольшим углом, выравнивают, подгоняют, и только затем ее опускают и плотно прижимают в местах склеивающих полосок. В случае обнаружения каких то огрехов монтажа, ранее приклеенная половица может быть демонтирована, и затем опять смонтирована на место с коррекцией ее положения.
В процессе укладки половиц придется обходить различные препятствия – стояки, двери, выступы и уступы стен, итп. Но все это выполняется очень просто, вырезая нужные фигуры на половицах винила, используя ножницы. Во время монтажа, периодически притаптывайте вновь смонтированные половицы по их периметру. Чтобы под давлением вашего веса половицы лучше склеились между собой.
Производители винилового покрытия пола обещают, что он прослужит в домашних условиях до 25 лет.
Укладка винилового покрытия пола.
пятница, 13 июля 2012 г.
Монтаж скрытой проводки
Приступать к электромонтажным работам в квартире или доме лучше всего до того, как вы начнете и закончите отделку помещений. Приступив к ремонту, лучше сразу поменяйте всю проводку в доме, иначе вы столкнетесь с тем, что скрутки старых алюминиевых и новых медных проводов будут крайне некачественными, а зачастую и лишними.
Если вы уже решили, где в вашей квартире будут размещаться бытовые приборы, а также где будут находиться розетки и выключатели, можете приступать к составлению плана-схемы разводки электропроводки от щита до конечных точек, в которой необходимо указать местоположение разветвительных коробок.
Чаще всего в жилых помещениях используется скрытая проводка, которая позволяет сделать провода незаметными. Монтаж в этом случае производится под слоем штукатурки в специальных бороздах, называемых штробами. Сделать их можно при помощи перфоратора, оснащенного насадкой лопатка («зубило»), канального долота или даже обычного бура с диаметром 12-14 миллиметров. Если ничего из этого у вас нет, воспользуйтесь «болгаркой» с алмазным или абразивным диском по бетону: вам понадобится сделать две параллельных линии, а после выбить штукатурку между ними.
Для того чтобы проводка была надежно закреплена в штробах, необходимо применять петли для проводов - Plus LS, называемые также дюбель-хомуты, которые подходят и для бетонных, и для кирпичных стен. Данный способ является самым надежным и наиболее простым и легким. На ветхих стенах прикрепите кабель гипсом или алебастром. Значительно упростить этот процесс вам позволит бороздодел (штроборез).
Более подробную информацию по штроблению стен и потолков для укладки электропроводки вы можете посмотреть на данной странице нашего сайта "Электромонтажные работы. Штробление стен и потолков".
Для монтажа розеток и выключателей необходимо выполнить специальные углубления, которые можно выполнить с использованием перфоратора и бура для розеток, так называемую («коронку»). Для розеток, объединенных в одной рамке, необходимо отбить горизонтальную линию, с помощью которой отметить все центры подрозетников (около 3,6-3,8 сантиметров).
После того, как углубления для розеток будут готовы, необходимо смочить их водой для сцепления подрозетника со стеной, затем намажьте его края гипсом или алебастром, а после этого поместите туда установочную коробку (подрозетник).
Точно также монтируются разветвительные (распаячные) коробки, однако необходимо учесть, что их глубина не может быть слишком большой. Крышка коробки должна одновременно не выступать из стены и не вызывать затруднений при открытии.
Если вы уже решили, где в вашей квартире будут размещаться бытовые приборы, а также где будут находиться розетки и выключатели, можете приступать к составлению плана-схемы разводки электропроводки от щита до конечных точек, в которой необходимо указать местоположение разветвительных коробок.
Чаще всего в жилых помещениях используется скрытая проводка, которая позволяет сделать провода незаметными. Монтаж в этом случае производится под слоем штукатурки в специальных бороздах, называемых штробами. Сделать их можно при помощи перфоратора, оснащенного насадкой лопатка («зубило»), канального долота или даже обычного бура с диаметром 12-14 миллиметров. Если ничего из этого у вас нет, воспользуйтесь «болгаркой» с алмазным или абразивным диском по бетону: вам понадобится сделать две параллельных линии, а после выбить штукатурку между ними.
Для того чтобы проводка была надежно закреплена в штробах, необходимо применять петли для проводов - Plus LS, называемые также дюбель-хомуты, которые подходят и для бетонных, и для кирпичных стен. Данный способ является самым надежным и наиболее простым и легким. На ветхих стенах прикрепите кабель гипсом или алебастром. Значительно упростить этот процесс вам позволит бороздодел (штроборез).
Более подробную информацию по штроблению стен и потолков для укладки электропроводки вы можете посмотреть на данной странице нашего сайта "Электромонтажные работы. Штробление стен и потолков".
Для монтажа розеток и выключателей необходимо выполнить специальные углубления, которые можно выполнить с использованием перфоратора и бура для розеток, так называемую («коронку»). Для розеток, объединенных в одной рамке, необходимо отбить горизонтальную линию, с помощью которой отметить все центры подрозетников (около 3,6-3,8 сантиметров).
После того, как углубления для розеток будут готовы, необходимо смочить их водой для сцепления подрозетника со стеной, затем намажьте его края гипсом или алебастром, а после этого поместите туда установочную коробку (подрозетник).
Точно также монтируются разветвительные (распаячные) коробки, однако необходимо учесть, что их глубина не может быть слишком большой. Крышка коробки должна одновременно не выступать из стены и не вызывать затруднений при открытии.
пятница, 8 июня 2012 г.
Установка пластиковых плинтусов.
После окончания отделки стен и ремонта полов приходит время для монтажа напольного плинтуса. Установка пластикового плинтуса завершает весь цикл ремонта помещения.
В настоящее время на рынке вы найдете любой плинтус по вашему запросу: деревянный, пластиковый, металлический. Самыми удобными и легкими для самостоятельного монтажа являются пластиковые плинтусы. Широкая цветовая палитра пластиковых плинтусов позволит вам подобрать их под ваш интерьер.
Пластиковый плинтус получил широкую популярность при отделке комнат в квартире по тому, что кроме простоты и легкости монтажа он содержит в своей конструкции кабель-каналы. Что в современных условиях, при обилии в квартирах различной бытовой технике, позволяет прокладывать необходимые нам провода и кабели скрытно, не засоряя интерьер паутиной проводов. Толстые кабели, типа телевизионных, нужно закладывать за плинтус при его монтаже, а наружный кабель-канал плинтуса можно использовать для тонких проводов, например для подключения динамиков домашнего кинотеатра или кабеля подключения к интернету.
При монтаже пластикового плинтуса с целью скрытия стыков плинтуса используется специальная фурнитура: соединители, заглушки, внешние и внутренние уголки.
Монтаж пластикового плинтуса очень прост, начинать надо с угла помещения. Берем первый плинтус надеваем на него соединитель в виде уголка и прикладываем плинтус к стене, конечно одетый на него уголок должен размещаться в углу помещения. Плотно прижимаем плинтус к стене и полу, и упирая его в угол стены прокалываем на нем шилом ряд отверстий так чтобы шило оставило отметку и на стене. Первый прокол надо сделать на расстояние 5-10 см от края, а последующие через 40-50 см. Причем проколы надо стараться делать в местах, где плинтус прилегает к стене без зазора, иначе плинтус при затягивания крепежа будет изгибаться, что ухудшит качество выполненной работы.
По окончании разметки плинтус убирается и по отметкам на стене производится сверление отверстий под пластмассовые дюбеля. При сверлении отверстий надо учитывать угол наклона наружной плоскости плинтуса и сверлить отверстие под этим углом, чтобы головка крепежного самореза не выступала над плинтусом. В высверленные отверстия забиваются дюбеля. Теперь устанавливаем плинтус на его место и с помощью саморезов, через проколотые отверстия, закрепляем его к стене. Чтобы плинтус не вминался под головкой самореза и не ухудшал качества работы нужно заранее просверлить в местах сделанных проколов отверстия, соответствующего диаметра и произвести их зенковку. На противоположном конце плинтуса установите соединитель и продолжайте монтаж следующего плинтуса подобным простым способом.
При необходимости закладки кабеля за плинтус, лучше это делать сразу в процессе монтажа плинтуса. Но это можно будет сделать и позже по мере необходимости, для этого просто нужно будет слегка выкрутить саморезы чтобы образовалась щель, достаточная для прохода кабеля, и заложить его за плинтус. А лучше всего применять специальный плинтус с наружным кабель-каналом закрытым специальной планкой. В этом случае упрощается монтаж плинтуса, так как головки саморезов прячутся в этом канале и не надо производить сверление и зенковку отверстий для них.
После завершения монтажа плинтуса все места неплотного его прилегания к стене(щели) заделываются акриловым герметиком, подравниваются и окрашиваются в цвет плинтуса.
Также закрашиваются места какихто дефектов плинтуса и головки крепежных саморезов.
Установка пластиковых плинтусов.
В настоящее время на рынке вы найдете любой плинтус по вашему запросу: деревянный, пластиковый, металлический. Самыми удобными и легкими для самостоятельного монтажа являются пластиковые плинтусы. Широкая цветовая палитра пластиковых плинтусов позволит вам подобрать их под ваш интерьер.
Пластиковый плинтус получил широкую популярность при отделке комнат в квартире по тому, что кроме простоты и легкости монтажа он содержит в своей конструкции кабель-каналы. Что в современных условиях, при обилии в квартирах различной бытовой технике, позволяет прокладывать необходимые нам провода и кабели скрытно, не засоряя интерьер паутиной проводов. Толстые кабели, типа телевизионных, нужно закладывать за плинтус при его монтаже, а наружный кабель-канал плинтуса можно использовать для тонких проводов, например для подключения динамиков домашнего кинотеатра или кабеля подключения к интернету.
При монтаже пластикового плинтуса с целью скрытия стыков плинтуса используется специальная фурнитура: соединители, заглушки, внешние и внутренние уголки.
Монтаж пластикового плинтуса очень прост, начинать надо с угла помещения. Берем первый плинтус надеваем на него соединитель в виде уголка и прикладываем плинтус к стене, конечно одетый на него уголок должен размещаться в углу помещения. Плотно прижимаем плинтус к стене и полу, и упирая его в угол стены прокалываем на нем шилом ряд отверстий так чтобы шило оставило отметку и на стене. Первый прокол надо сделать на расстояние 5-10 см от края, а последующие через 40-50 см. Причем проколы надо стараться делать в местах, где плинтус прилегает к стене без зазора, иначе плинтус при затягивания крепежа будет изгибаться, что ухудшит качество выполненной работы.
По окончании разметки плинтус убирается и по отметкам на стене производится сверление отверстий под пластмассовые дюбеля. При сверлении отверстий надо учитывать угол наклона наружной плоскости плинтуса и сверлить отверстие под этим углом, чтобы головка крепежного самореза не выступала над плинтусом. В высверленные отверстия забиваются дюбеля. Теперь устанавливаем плинтус на его место и с помощью саморезов, через проколотые отверстия, закрепляем его к стене. Чтобы плинтус не вминался под головкой самореза и не ухудшал качества работы нужно заранее просверлить в местах сделанных проколов отверстия, соответствующего диаметра и произвести их зенковку. На противоположном конце плинтуса установите соединитель и продолжайте монтаж следующего плинтуса подобным простым способом.
При необходимости закладки кабеля за плинтус, лучше это делать сразу в процессе монтажа плинтуса. Но это можно будет сделать и позже по мере необходимости, для этого просто нужно будет слегка выкрутить саморезы чтобы образовалась щель, достаточная для прохода кабеля, и заложить его за плинтус. А лучше всего применять специальный плинтус с наружным кабель-каналом закрытым специальной планкой. В этом случае упрощается монтаж плинтуса, так как головки саморезов прячутся в этом канале и не надо производить сверление и зенковку отверстий для них.
После завершения монтажа плинтуса все места неплотного его прилегания к стене(щели) заделываются акриловым герметиком, подравниваются и окрашиваются в цвет плинтуса.
Также закрашиваются места какихто дефектов плинтуса и головки крепежных саморезов.
Установка пластиковых плинтусов.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)