Как зрительно увеличить объём квартиры

Реальность нашей жизни такова что не все могут похвастаться большими площадями своих квартир или домов. И довольно часто при ремонте квартир или ремонте дома ,возникает вопрос можно ли как то увеличить пространство комнат не прибегая к глобальным переделкам и перепланировкам? Да ,можно! И для этого нужно лишь воспользоваться некоторыми хитростями дизайнеров! Речь конечно пойдёт о том как обмануть зрение человека ,чтобы комнаты казались просторней. Итак ,вот несколько советов как зрительно увеличить пространство комнат:
-Если оклеить стены комнаты тёмными обоями ,то она будет казаться меньше. Следовательно для увеличения визуального объёма нужно подбирать светлые оттенки при отделке. Чем светлее стены ,тем объёмнее кажется помещение! Как утверждают психологи самые приятные для глаза цвета -это бежевый ,песочный ,персиковый.
-Потолки также можно визуально поднять с помощью не хитрого приёма! Для этого достаточно наклеить на стены обои с вертикальным рисунком .Также в этом помогут натяжные глянцевые потолки .В них как в зеркале будут отражаться стены и таким образом потолок визуально “взлетит” выше.
-Приём для тех кто не боится смелых решений: чёрный или тёмно-коричневый потолок также зрительно увеличивает высоту стен.
-Если вы обладатель вытянутой комнаты , как пенал ,то сделать такую комнату во время ремонта квартиры более квадратной ,поможет такой приём: надо длинные стены сделать светлыми ,а торцевые – тёмными.
-Постарайтесь не ставить в такой комнате мебель вдоль длинных стен ,что то нужно поставить в центр или у торцевых стен. Например ,столик или лёгкий стеллаж с книгами и безделушками ,делящим комнату на две зоны : спальную и рабочую.
-Если уж у вас комната совсем узкая ,то мебель нужно ставить вдоль одной стены.
Ещё один приём увеличить площадь ,без финансовых затрат ,визуально конечно .Не стоит вешать шторы на окна ,если в нет острой необходимости закрываться от любопытных глаз .Тогда простор за окном и комнату будет делать более просторной! Помещение получит лёгкость и бесконечность.
Но главное – не захламляйте пространство не нужными вещами .Хлам и любой дворец превратит в тесную конуру! Надеюсь вам помогут эти не хитрые приёмы при ремонте квартиры!

Укладка тротуарной плитки

Как укладывать тротуарную плитку Общие рекомендации по благоустройству территорий с использованием продукции ФАРБШТАЙН Основные этапы:
Проектирование - геодезия, планировка, дизайн (рисунок раскладки, цветовые решения); конструктивные решения (основание, дренаж, спецификация элементов благоустройства), рабочие чертежи.
Расчет стоимости - материалы (брусчатка, бордюры, инертные материалы), стоимость работ. Доставка на объект материалов
Выполнение работ по благоустройству
Инструкция по укладке

Долговечность и красота тротуарного покрытия зависит от качества тротуарной плитки и соблюдения технологии ее укладки. Лучше всего заказать выполнение работы по благоустройству профессиональным подрядчикам. Но если есть желание самостоятельно замостить тротуар, то это можно сделать, следуя рекомендациям по процессу укладки тротуарных плит.
Существует несколько способов укладки брусчатки.
Выбор способа зависит от состояния грунта и последующих условий эксплуатации участка (отмостка здания, пешеходная зона, площадка для проезда и парковки легковых автомобилей или грузовых автомобилей).
Возможна укладка брусчатки с бордюрными камнями или без них. Вне зависимости от выбранного способа укладки, результат работы сильно зависит от тщательности предварительной разметки и подготовки основания под укладку. Этап разметки площадок и дорожек и подготовки основания является общим для всех типов мощения.
Планирование
Нарисуйте планировку участка, который необходимо замостить. Измерьте участок, нанесите размеры на план.
Рассчитайте необходимое количество плитки для укладки, а также необходимое количество сырья для основания (щебень или гравий, строительный песок, цемент).
В зависимости от способа укладки могут использоваться следующие материалы: щебень фракции 3-10, 5-20;
песок с модулем крупности 1,5 мм (для коллекций с широкими зазорами между плитами, например «Классико» можно использовать песок с модулем крупности 2-2,5 мм); геотекстиль;
цемент марки 400, 500 или сухая штукатурная смесь;
тротуарная плитка толщиной 40 и/или 60 мм для дорожек и 60 и/или 100 мм для стоянок;
бордюры;
арматурная сетка.
Разметка дорожек и площадок
Определите направление стока воды. Учтите то, что вода должна уходить по отмостке здания или по дорожке в водоотводные колодцы или на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее 5 %, то есть 5 мм на метр. Дальше все слои отсыпьте, выровняйте и утрамбуйте, учитывая этот 5 %-ный уклон. Сначала необходимо разметить дорожки и площадки согласно разработанному плану. Разметка производится с помощью рулетки, колышков и строительной бечевки. Забиваем колышки в углах планируемых дорожек и натягиваем по периметру шнур. Выемка грунта Выемка грунта производится с учетом того, чтобы после укладки лицевая поверхность плитки вышла на заданный уровень вашего участка.
При выкапывании профиля под дорожку заранее подумайте о том, как распорядиться извлеченным грунтом. Вывоз за пределы участка потребует определенных затрат, поэтому лучше использовать его для планировки рельефа или засыпке ненужных ям на участке.
Подготовка основания Самый важный этап в процессе сооружения дорожек. Правильное основание не позволит дорожке или площадке "просесть" и обеспечит долголетие мощению.
Образовавшуюся после выемки грунта площадку выровняйте граблями. Если грунт мягкий, его необходимо увлажнить (пролить водой из шланга) и утрамбовать. Укладка плитки
Дорожка представляет собой "бутерброд" из последовательно уложенных в различной комбинации слоев, в зависимости от состояния грунта и последующих условий эксплуатации участка (пешеходная зона, площадка для проезда и парковки легковых автомобилей, отмостка).
При различных видах нагрузки на мощеную поверхность применяются различные способы укладки плитки: Для пешеходных дорожек и площадок с небольшой нагрузкой (в т.ч. велосипедных дорожек) рекомендуется производить укладку на песчаное основание.
На вбитых кольях сделайте засечки в 5–15 см от земли.
На отмеченной высоте натяните шнур и отсыпьте по всей площадке песок до отмеченного уровня. Тщательно разровняйте песок, соблюдая необходимые уклоны для стока воды, используйте грабли и правило. Пролейте песок водой из шланга или из лейки так, чтобы стояли лужи - это необходимо для того, чтобы песок заполнил все пустоты в основании.
Затем с помощью виброплиты или ручной трамбовки утрамбуйте основание.
В качестве обрамления мощеных участков следует использовать закладываемые в бетонную постель бордюрные камни или пластиковый борт, закрепляемый с помощью специальных гвоздей. Эти ограждения устанавливают перед укладкой наружной части мостовой, чтобы предотвратить поперечные смещения и осадку камней.
По краям площадки, выложенной плиткой, выкопайте по натянутому шнуру траншею небольшого размера и глубины (чтобы бордюр входил в эту траншею до необходимого уровня). Он может быть видимый или скрытый - это зависит от желания заказчика. Если бордюр – скрытый, то верх плитки должен превышать верх бордюра на высоту фаски. Подготовте песчаное основание, пролейте водой и утрамбуйте его — все как для укладки плитки. На жидкий раствор М100 выставьте бордюр, следя по натянутому шнуру, за точным примыканием друг к другу и повторением геометрических форм.
После того как раствор, на который установлен бордюр схватился - пазухи возле бордюра заполните песком и пролейте водой.
Натяните шнур по фаске тротуарной плитки.
Первый ряд плитки выложите по шнуру.
Плитку надо класть от себя на подготовленную поверхность. Делайте это от себя, чтобы не наступать на утрамбованную поверхность.
Укладку рекомендуется производить по диагонали, накладывая новую плитку таким образом, чтобы она плотно примыкала к предыдущей, во избежание увеличения толщины швов. Именно диагональный способ укладки позволяет получить идеальный рисунок.
Для обеспечения прямолинейности швов примерно через каждые три метра в продольном направлении натягивайте шнуры. При разметке больших участков это необходимо делать в двух направлениях и через каждые один-три метра контролировать соблюдение прямых углов.
Не забывайте выдерживать требуемый зазор (1,5–5 мм для коллекции Классико; 0-1,5 мм для коллекции Арена мм; 1,5мм для коллекции Ла-Линия. Тротуарная плитка Ла-Линия имеет шовобразователи, которые упрощают укладку плитки, позволяя добиваться идеально ровных швов).
Если плитка легла неровно, мастерком аккуратно подложите под нее песок и резиновым молотком выровняйте ее снова. После окончания укладки тротуарной плитки следует в местах явных превышений, выровнять элементы мощения с помощью резинового молотка под строительный уровень.
Заполните зазоры между камнями просеянным песком с помощью щетки, совершая движения в разных направлениях. Из шланга с рассеивателем пролейте поверхность тротуарной плитки. После этого уложенную плитку необходимо тщательно утрамбовать. Пройдите по уложенной плитке (обязательно сухой!) виброплитой с резиновой подошвой. Результат — поверхность абсолютно ровная, каждая плитка «срастается» с основанием. Вода не скапливается на поверхности, а мгновенно уходит в песчаную подушку, и дорожка остается сухой и красивой! Для умеренного движения и стоянки легкового транспорта укладка производится на щебеночное основание с сухой смесью. В подготовленное ложе насыпьте щебень слоем 10-20 см и разровняйте в соответствии с уклонами и уровнем. Утрамбуйте щебень трамбовкой или виброплитой.
На жидкий раствор М100 установите бордюры. При необходимости, в основании следует выкопать траншею небольшого размера и требуемой глубины.
Борта бордюра пролейте раствором и заполните песком.
На кольях отмерьте 3–4 см. и натяните шнур-порядовку.
Насыпьте, разровняйте и утрамбуйте сухую цементно-песчаную смесь, как и предыдущий слой, и сделайте стяжку швеллером, выравнивая поверхность. (Возможно дополнительное армирование дорожной сеткой).
В качестве укладочной смеси используйте готовую сухую смесь, или цемент и песок. Из них смесь готовится самостоятельно (с соотношением 1:4) непосредственно перед укладкой плитки.
Установите брусчатку в соответствии с рисунком и зазорами.
Используя резиновую киянку, выровняйте поверхность дорожки. В случае необходимости можно подсыпать недостающую смесь, аккуратно сняв один или несколько камней. Проконтролируйте уклоны по уровню. Пролейте дорожку большим количеством воды.
После окончания укладки засыпьте поверхность плитки песком и утрамбуйте, чтобы набить песок в швы. Сметите излишний песок.
Повторно пролейте дорожку, следя за тем, чтобы вода не вымывала песок из швов.
При необходимости повторите процедуру. Все швы должны быть тщательно заполнены песком.
Необходимо подождать пару дней, перед тем как начать пользоваться дорожкой.
Для устройства отмосток, площадок с большой нагрузкой и при проблемных грунтах укладка производится на бетонное основание.
В подготовленное ложе насыпьте щебень слоем 10-15 см и разровняйте в соответствии с уклонами и уровнем. Утрамбуйте щебень трамбовкой.
По границе участка предназначенного для заливки бетоном установите опалубку из досок толщиной не менее 40 мм, закрепив их кольями через каждые 60-100 см.
Уложите бетон слоем 5-15 см. При больших площадях покрытий желательно оставлять температурные швы шириной не менее 0,5 см через каждые 3 м для предотвращения растрескивания покрытия в зимний период. В случае армирования бетонной подушки сначала уложите бетон слоем около 3 см. Затем уложите дорожную сетку и залейте еѐ бетоном до проектного уровня (возможно использование проставок).
Окончательно сформируйте уклоны и уровни основания.
На жидкий раствор М100 установите бордюры. Опалубку можно не снимать.
Борта бордюра пролейте раствором и заполните песком.
Укладка элементов производится на цементно-песчаную стяжку толщиной 1-3 см. Стяжку необходимо заливать на предварительно увлажненную поверхность.
Заполните температурные швы эластичным наполнителем.
Заделайте швы раствором или затиркой. Старайтесь не допускать в процессе работы попадания раствора на лицевую поверхность покрытия, если это произошло, следы раствора необходимо удалить до его застывания. Раствору необходимо схватиться в течение нескольких часов, а ходить по такой дорожке можно будет не ранее чем через три дня.

Выбор фундамента в зависимости от типа грунта.

Процесс возведения любого строения, как известно, начинается с фундамента. А вот сам фундамент закладывается в зависимости от присутствующего на участке типа грунта. И это очень важно, так как основание здания фактически определяет срок его эксплуатации.
Любое строительство начинается с выяснения типа грунта, насыщенности этого грунта почвенными водами, глубины промерзания грунта зимой, уровня подпочвенных грунтовых вод и иных важных факторов. Первостепенное значение при этом имеют водоносные горизонты. Так как именно повышенная влажность становится основной причиной промерзания грунта.
Определение характеристик объекта - основа любого успешного начинания. Этого золотого правила придерживаются и строители. Они подразделяют грунты на непучинистые и пучинистые. Наибольшую опасность среди пучинистых грунтов представляют глинистые песчано-пылеватые плывуны, содержание глины в которых превышает 15%. Здание на такой зыбкой основе возводить крайне нежелательно. Ведь отличительной чертой такого грунта является низкая несущая способность.
Возводимые фундаменты делятся на несколько разновидностей - заглубленные и незаглубленные. Так незаглубленные фундаменты используются в основном при строительстве на пучинистых грунтах, поскольку они подвергаются на них наименьшей деформации. Незаглубленный фундамент при сильном пучении возводят из железобетонных блоков и монолитов, которые жестко скрепляются между собой сваркой и бетоном. При среднем пучении применяются монолитные или бетонные блоки, которые просто скрепляются раствором. При слабом пучении использовать можно бут, керамзитобетон, бутобетон или цементогрунт. Для ослабления действия грунтовых вод, часто строители используют для ленточного фундамента утрамбовку дна траншеи. А для столбчатого фундамента используют выштамповку площадки основания дома. Иногда в некоторых особо трудных случаях создается водозащитный экран из глины, который значительно уменьшает из нижних слоев почвы в зону промерзания подсос воды.
Но наиболее надежным основанием для дома с тяжелыми стенами все-таки является заглубленный фундамент. Состоит он из подошвы и монолитного железобетона. Подошва при этом должна располагаться ниже линии промерзания грунта. Монтаж фундамента завершается укладкой сплошной железобетонной плиты над всей его площадью. Это дает гарантию высокой устойчивости конструкции здания и возможность деформации дома при этом полностью исключается. В заключении нужно отметить, если заглубленный фундамент возводится на глинистой почве, то крайне важно сначала обустроить бетонную подушку, толщина которой должна обязательно быть не менее 10см и при этом предусмотреть надежную двойную гидроизоляцию.

Ковролин как напольное покрытие

В наше время ковролин достаточно привлекателен и разнообразен своей цветовой гаммой, а также структурой рисунков и типом ворса. Кроме этого, он обладает не мало важными свойствами для жилого помещения - звукоизоляцией и теплоизоляцией, особенно если вы закрываете ним холодный пол. Согласитесь, что ходить по полу с мягким ковровым покрытием приятно и даже полезно, потому, как мягкое покрытие снижает нагрузку на суставы. Одна в нем проблема - пыль, хотя и пишут, что она поднимается лишь на 0,5 м и не попадает в лёгкие, но ее предостаточно, запасайтесь терпением и моющим пылесосом, если определились с выбором напольного покрытия. С ковролином хорошего качества, проще,защитную обработку против накопления грязи он проходит при изготовлении, и хватает ее на длительный период. Благодаря этому грязь не попадает в середину ворса, а находится на поверхности напольного покрытия и убирать ее легко.
Конечно, не стоит стелить очень светлый и самый пушистый ковролин во входной зоне, важно разумно распределить, где стелить, а где уложить плитку или стелить паркет.
Обычно покупатели при выборе любых напольных покрытий обращают внимание на их дизайн и стоимость. Но при выборе ковралина нужно обратить внимание на качество ворса, его плотность и вид, а также есть ли от специальная обработка - антисептик.
Советуем покупателю приобрести более износостойкий материал. Думаем, что вам стоит присмотреться к изделиям из полиамида, ведь из него изготовляют покрытия для больших помещений. И такое покрытие выдерживает самые высокие нагрузки. А вот выбор для спальни легок, здесь такое свойство как плотность ворса, совсем неважно, здесь требуется остановить свой выбор на более мягком и приятном для прикосновения ковровом покрытии. Если в вашей семье есть аллергики, но вы все, же хотите постелить ковролин, тогда выбирайте напольное покрытие из синтетических материалов.
Для того чтобы самостоятельно постелить ковролин можно использовать самый простой способ, это раскатать и закрепить его плинтусами, этот метод используют только в маленьких помещениях. Стелите напольное покрытие на долгие годы, тогда стоит приклеить его на двусторонний скотч. И запомните, чем более тщательно и аккуратно кладете ковровое покрытие, тем дольше оно вам прослужит.

Ламинированный паркет

В случае ремонта или обустройства нового жилища или приобретённой у прежних хозяев квартиры для покрытия полов требуется качественный, способный выдержать многолетние нагрузки, обычные для жилого помещения и в тоже время желательно не очень дорогостоящий материал для покрытия полов. Требования к такому материалу весьма высоки: ко всему прочему заявленному ранее такой материал должен иметь и привлекательный и эстетичный внешний вид, и, как уже говорилось, должен служить максимально долго, не теряя своей внешней привлекательности под воздействием факторов износа, которых, чего греха таить, хватает в любом жилище или городской квартире. И такое напольное покрытие, удовлетворяющее всем обозначенным выше требованиям без сомнения существует. С полной уверенностью можно сказать - это ламинированный паркет, чаще в повседневном обиходе называемый «ламинат».
Ниже описаны основные необходимые действия и непреложные правила, которые обязательно следует осуществить и неукоснительно соблюдать, укладывая ламинированный паркет в квартире или другом жилом помещении.
Если Вы твёрдо решили воспользоваться таким выгодным во многих отношениях напольным покрытием, как ламинированный паркет, то прежде чем приступить к его укладке обязательно следует проделать некоторую подготовительную работу в помещении, где будет уложен ламинат. Подготовительные работы заключаются в обязательной уборке пыли и всего, что будет мешать качественно уложить ламинированный паркет. Но этой «косметической уборки» достаточно лишь в тех случаях, когда пол обладает всеми нужными свойствами качества, то есть он достаточно тверд и не перекошен, то есть, проще говоря, ровный без всяких «бугров» и «впадин», даже на первый взгляд, казалось бы незаметных. Если этих показателей качественно подготовленного пола, увы, не наблюдается, то данную проблему обязательно устраняют, проведя стяжку пола.
Ламинированный паркет обязательно требует применения полиэтиленовой или пробковой подстилки или подложки в качестве основания. Подложку требуется стелить при наличии ранее упомянутых дефектов пола, благодаря, в том числе именно подложке такие дефекты собственно и устраняют. Толщина у подложки может быть как относительно тонкой, так и достаточно значительной. Толщина подложки под ламинированный паркет является одним из факторов, влияющих на ценовую политику продаж, которой придерживаются поставщики стройматериалов.
Плиты ламината при их укладке на поверхность пола должны уложится таким образом, чтобы ни в коем при этом ни в коем случае не касаться любой из стен жилого помещения. Расстояние от края ламината до любой ближайшей стены должно составлять не менее пятнадцати миллиметров. Ламинированный паркет ни в коем случае не следует применять для укладки на пол в любом помещении, для которого характерна повышенная влажность - иначе ламинат не прослужит долго и не сможет радовать хозяина квартиры своим удобством, красотой и долговечностью.

Правильное утепление балкона своими руками.

Расширение жилого пространства большинство начинают с совмещения балкона и кухни или спальни. Поэтому достаточно актуален вопрос: как же утеплить балкон?
Принимая во внимание законы физики, утеплять надо начинать с внешней стороны (более холодной) стены или любой другой оградительной поверхностью. Так для утепления нужно применять качественные материалы и более тщательно их выбирать. От правильного выбора исходных материалов зависят комфортные условия, в которых вы будете находиться после ремонта. В большинстве существующих квартир нет возможности утеплить балкон с внешней стороны , и тогда остается лишь один вариант- утеплить балкон изнутри.

Простой на первый взгляд ремонт. А что сложного установить на стену утеплитель и обшить его вагонкой. Да такой вариант, несомненно, прост, но со временем на стенах такого утепленного балкона будут появляться капли воды. Именно из за этой воды со временем утеплительный материал становится влажным, а, следовательно и теряет свои основные изолирующие свойства. Это самое малое, что может произойти, впоследствии возникнет грибок и плесень. Поэтому такой вариант не самый лучший хоть и малозатратный.
Верным решением будет утепление балкона при помощи установки паробарьера. Ставится он перед слоем утеплительного материала. Делается это для того чтобы водяной пар попадал именно в такой паробарьер. Так, например, используя в качестве утеплительного материала минеральную вату, у которой самая высокая паропроницаемость, не будет теряться тепло из жилого помещения.
В качестве паробарьера используется полиэтиленовая пленка, почти все виды фольги или специальные мембраны. Минусом такого способа является потеря данных ограждающих конструкций способности «дышать».
Вторым решением является использование паропроницательных утеплительных материалов. Применение паробарьера в данном случае не нужно, так как необходимость в нем отсутствует. Также при таком ремонте ни в коем случае нельзя использовать минеральную вату. Основным исходным материалом является обычный пенополистирол, а также различные его модификации.
Пенополистирол обладает толщиной около 80мм. Такая толщина соответствует требованиям СНиПА и она обеспечивает сопротивление паропроницанию. Однако она недостаточна для обеспечения теплозащиты.
Таким образом, все указанные решения имеют свои плюсы и минусы. Начиная ремонт в первую очередь нужно исходить из целей, для которых вы собираетесь утеплить балкон.

Правильное утепление балкона своими руками.

Качественный линолеум – отличное напольное покрытие

Многие люди при выборе напольного покрытия с опаской относятся к линолеуму. Их волнуют многие вопросы и среди них: • Является ли данные материал экологически безопасным? • Допустимо ли его использовать в комнате, где проживают дети, т.е. в детской? • Какова долговечность данного материала? На все подобные вопросы есть один ответ, приобретайте качественный материал, тогда беспокоиться не придётся. Ведь современный линолеум совсем не тот, что использовался совсем недавно. Сегодня он один из наиболее экологически чистых напольных покрытий. В какой-то мере линолеум даже предпочтительней чем паркет. У линолеума много положительных качеств и основным считается его экологическая безопасность. Вдобавок он с трудом поддаётся возгоранию, а при горении практически не выделяет опасных, токсичных веществ, а также привлекает его жаростойкость, упавшая на него не затушенная сигарета следов не оставит. К тому же это стойкое к воздействию некоторых химических веществ (спирту, ацетону, бензину, жирам, маслам, 3% перекиси водорода, 5% уксусу и т.д.) покрытие. Обладает бактериостатическим и антистатическим свойствами, т.е., микробы на нём размножаться не могут и электрически заряды на поверхности не накапливаются. Кроме этого – это очень долговечное покрытие, у которого отсутствует механическая деформация и имеющий богатый выбор цветовой гаммы и рисунков. Ну и конечно следует учитывать простоту его уборки, ведь в большинстве случаев его достаточно лишь протереть влажной тряпкой.
Существует несколько видов линолеумов, которые состоят из различных компонентов и поэтому имеют индивидуальные потребительские качества. Натуральный линолеум.

Он состоял из натуральных компонентов и в него входили: пробка, живица, льняное масло, древесная мука и известняковая мучка. Конечно же, спустя годы изменились компоненты и технологии производства. Линолеум стал более красочным и у него появились некоторые уникальные свойства, некоторые из которых позволяют его считать непревзойденным напольным покрытием. Поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум.
Изготавливается на звука- и теплоизоляционной основе не тканого производства. Бывает как однослойным, так и многослойным. Главным его недостатком является довольно большая усадка, вдобавок на холоде он теряет эластичность. Глифталевый линолеум.
Данный вид линолеума состоит в основном из алкидной смолы и имеет тканевую основу. В отличие от поливинилхлоридного, данный вид линолеума имеет большее звука и теплоизоляционное качество. Но правда есть и существенный недостаток – он более хрупок, а также довольно сильно склонен к трещинам и изломам.
Коллоксилиновый линолеум. Данный линолеум состоит в основном из нитро целлюлозы. Как правило, не имеет основы и отличается характерным блеском. Кроме этого есть ещё линолеум релин. Данное напольное покрытие имеет два слоя. Подкладочный, нижний слой производится из мелко раздробленной Б/У резины, которую смешали с битумом. Лицевой, верхний слой производится из резины (синтетического каучука), который смешивается с цветными пигментами и добавляется наполнитель. Имеет самые лучшие показатели по влагостойкости и эластичности.
Качественный линолеум – отличное напольное покрытие.